В связи с резким подорожанием качественной рыбацкой продукции в этом году, я стал более тщательно выбирать себе приманки. Так получилось, что на тот момент в моем минимально необходимом наборе есть все, кроме нескольких разновидностей приманок. Одну я все-таки купил еще по старым ценам – 45 грн(174 руб), еще парочку на весенней выставке купил по 60 грн(231 руб), и еще одну со всеми скидками приобрел за 75 грн. Прикинул, посчитал, и понял, что на остальные нужные мне не хватает семейного бюджета, так как они уже тянули за 100 грн(385 руб). Как раз в это время я активно общался на одном из рыбацких форумов, где обнаружил целую армию рыбаков, которые сами себе изготавливают воблеры. И я задался вопросом - как сделать воблер? Честно говоря, я даже не представлял, что «на коленках» можно добиться таких результатов! В общем, почитал еще маленько разных статей, и решил сам себя опробовать в этом увлекательном деле.

-----

Итак, начнем.
Материал заготовки.
Читал, что наилучшим деревом для изготовления воблеров является бальза (бальса). Она обладает высоким запасом плавучести и легко обрабатывается. Попытался найти – не получилось. Может плохо искал, не знаю. Решил попробовать из того, что под рукой – честно говоря, я до сих пор не знаю что это за дерево. По мягкости как липа, ну может чуть тверже, а по цвету – вишня. На мой взгляд, этот вопрос не такой уж и важный, хотя могу ошибаться.

Взял деревяшку, вырезал кусочек, и начал обрабатывать сначала ножом, затем шлифшкурками. Сначала грубой, затем мельче, и мельче. Целился сделать что-то на подобии Bomber. Очень хотелось сделать побыстрее, поэтому скажу честно, никаких замеров не делал – исключительно на глаз. В итоге получилась, на мой взгляд, неплохая форма.
Но это самый простой этап.
Теперь необходимо делать ушки, за которые в будущем будут цепляться крючки, огрузить будущий воблер, сделать лопату… но это к этому мы еще придем.
Что бы сделать ушки для крепления крючков я знаю 3 способа:
1. Просверлить маленькие отверстия в местах, где будут расположены ушки. И вставить туда уже скрученные из нержавеющей проволоки петельки. Залить это каким-либо водоустойчивым клеем, можно эпоксидной смолой (если есть опыт работы с ней). И все.
2. Полностью распилить заготовку пополам. Распил лучше делать когда заготовка в стадии бруска. Далее нужно временно скрепить распиленные половинки, например, двусторонним скотчем, или капелькой ПВА. И приступать к внешней обработке. После того, как будет достигнута нужная форма можно приступать к внутренней обработке – пазы для проволоки, лопаты, грузочков, шумовых шариков… Склеить обе части.
3. Сделать надпил посередине снизу таким образом, что бы он не выходил за условный центр заготовки. В сделанный паз вставляется проволока. Перед вставкой проволоки необходимо еще сделать паз для лопаты, иначе инструмент, которым вы будете делать паз для лопаты будет все время сталкиваться с металлом проволоки, что может привести к порче инструмента.

Для первого своего воблера я выбрал третий способ. Преимущества – воблер остается крепким, так как материал остается однородным. Возможные недостатки метода – например, ширина пропила может быть меньше, чем толщина проволоки; много мороки с точностью распиливания.

Будущие ушки тоже можно делать по-разному. Но я выбрал метод, при котором используется цельная проволока. На мой взгляд, так крепче и надежней, а так же добавляется необходимый вес, хоть и небольшой, но все же. Диаметр проволоки – не более 1 мм, а лучше 0,5 мм.

Угол, под которым будет расположена лопата, зависит от угла, под которым вы сделаете паз. Его можно делать выжигателем, можно насверлить сверлом маленького диаметра, а потом аккуратно зачистить ножом, можно сразу скальпелем ковырять. Если бы я выбрал метод изготовления заготовки с распиливанием (метод №2), то сделать паз для лопаты было бы намного проще. Но в моем случае, паз для будущей лопаты был изготовлен с помощью многофункционального инструмента ТМ Dremel. Обычная фреза по дереву, 2 минуты работы, и паз готов. К слову, Dremel я использую на многих этапах изготовления и обработки самой заготовки и лопаты. Очень экономит время и силы.


Далее по технологии необходимо насверлить снизу как можно больше отверстий, по глубине, не большей, чем пропил, то есть до середины. Позже в эти отверстия мы будем закладывать кусочки свинца, когда будем проверять плавучесть.

Лопата.
Приступаем к изготовлению лопаты. Размеры – либо копируете с оригинала, либо выдумываете сами. Материал – оргстекло. Толщина 2 – 4 мм. Я использовал так называемый «поликрил» (благо друг занимается продажей рекламных материалов). Вот он мне обрезков и насыпал. Использовал флуоресцентный оранжевый – на солнце появляется эффект внутреннего свечения.

Крепим лопатку, но не «намертво», потому что впереди испытания.
Теперь вставляем грузики, и идем в ванную комнату смотреть, как ведет себя наш будущий самодельный воблер. В случае, если груза не хватает, то добавляем в свободные отверстия кусочки свинца.
Очень важный момент: если вы хотите сделать плавающий воблер, и он на испытаниях как и нужно всплывает, не факт, что после покраски и добавления крючков тоже будет всплывать! Главное, не переусердствовать. Если же воблер будет тонущий, то тут проще, но излишний вес не нужен.

Итак, если с огрузкой все отлично, то в воде воблерок должен находиться в горизонтальном положении, и спина должна находиться четко сверху. При проводке он может немного заваливаться на бок либо уходить в сторону, на это может быть три причины: 1. Все-таки смещен центр тяжести; 2. Неровно стоит лопата; 3. ушко, за которое цепляется леска/шнур немного искривлено в сторону. Все это можно устранить на данном этапе изготовления легко и просто. Я, как, наверное, и все, устранял неполадки поведения методом тыка.
Итак, если вас все устраивает и в поведении, и в плавучести воблера, то можно смело приступать к жесткому закреплению лопаты и шпаклевке. Лопату я крепил обычным супер-клеем, а шпаклевку делал из смеси клея ПВА с опилками, которых у вас должно было остаться в избытке. Возможно, есть специальные шпаклевки, но я не заморачивался и сделал все проверенным с детства методом. В итоге получилось очень даже крепенько.

Далее нужно дать заготовке хорошо просохнуть и зашкурить места шпаклевки.

Теперь можно приступать к подготовке к покраске, и собственно к покраске. Этот вопрос очень обширный, и изложить его полностью – это написать целую книгу, поэтому опишу то, что сделал я. А принимать решение как поступить Вам придется самим.

Перед тем как красить, я решил немного пропитать дерево специальной пропиткой Pinotex – деревозащитное глубокопроникающее средство, содержащее активные вещества для защиты от плесени и гниения. Этой штукой покрывают деревянные изделия, окна, двери и т.п. вещи, и они после этого, будучи на улице, не портятся несколько лет. Исходя из этого, я сделал вывод, что этот этап обработки воблеру не повредит. Покрывать можно кисточкой, а можно кинуть прямо в банку с пропиткой, немного разбавленной растворителем, типа Уайт-спирит.

Так я и сделал. После двух суток пребывания в банке надо его протереть тряпочкой или салфеткой и дать хорошо просохнуть. Все. Теперь можно приступать к покраске.

Покраска.
Вид краски каждый определяет сам для себя. Многие мастера пользуются автомобильными красками и лаками, некоторые красят гуашью… Я долго выбирал, и остановился на акриловых красках. Они обладают хорошей укрывистостью и адгезией (хорошо сцепляется практически с любой поверхностью), быстро сохнут. После высыхания, водой уже не смоешь – очень водостойкие. Акрил удобен тем, что он разводится водой – все-таки приятней, чем хим.растворители. На акриловую краску хорошо ложится лак. Но есть и минусы. У меня, например, не получилось использовать аэрограф – забивается сразу, наверное, из-за густоты краски. Разводить пробовал, но так ничего не получилось. Поэтому нашел старую кисточку, банку с водой и принялся вспоминать детство.
Совет. Перед покраской обязательно нужно загрунтовать поверхность. Если цвета воблера будут яркими и светлыми, то грунтовать нужно белой краской. На белой основе краски других цветов становятся ярче и светлее. Да, и красить тоже нужно в определенном порядке – от белого к черному.
Количество слоев – на Ваше усмотрение.

Как сделать глаза.
1. Глаза можно купить или снять с уже отслуживших свое воблеров.
2. Глаза можно нарисовать:

3. Глаза можно сделать самому – на месте будущего глаза делается небольшое углубление, в него вклеивается фольга или какая-нибудь блестящая бумажечка необходимого Вам цвета. Рисуете по центру бумажечки черную точку (будущий зрачок). После чего, в два-три захода капаете туда по маленькой капельке лака так, что бы он не растекался, а оставался в месте будущего глаза. Между заходами нужно ждать хотя бы 3 - 4 часа. На возможные неровности не обращайте внимания – после общей лакировки, все неровности скроются. Долго, зато своими руками, и можно добиться именно того, чего хочешь, и никогда не найдешь в продаже:

Лакировка.
Лак нужно подбирать водостойкий, крепкий к истиранию, ударопрочный и т.д. Такими свойствами обладают полиуретановые лаки. Где-то прочитал, что самый лучший вариант – лак, которым покрывают дорожки в боулинге. Но в продаже не нашел банку меньше чем 2,5 литра. Да и цена у него такая, что воблер золотой получается. Поэтому взял себе литровую баночку немного другого лака – яхтенного. Он тоже полиуретановый, по свойствам немного хуже, чем для боулинга, но очень похож. Переговорив с консультантом в магазине, выбрал почти самый дорогой. Главное, что он водостойкий. Единственный минус (это я потом понял), он не бесцветный, а немного янтарный, поэтому при нескольких слоях поверх белого цвета виден желтоватый оттенок. Но это (это я тоже потом понял) не такой и большой минус! Характеристики моего лака таковы: не пристает пыль через 4 часа, покрытие следующим слоем через 24 часа, полное высыхание – 2 недели. Советую соблюдать рекомендации производителя вашего лака.
Перед лакированием первыми слоями рекомендую залепить лопату скотчем так, что бы потом можно было его снять, и остался поясок минимум в 1-1,5 мм.



Лакировать можно кисточкой, можно окунанием в банку. Я использовал окунание. Что бы не было потеков и наплывов мастера рекомендуют сушить в горизонтальном положении, при этом постоянно вращая воблер вокруг своей оси. Я просто вешал на балконе на обычную изогнутую канцелярскую скрепку за заднее ушко. Финальный слой – за нос. Перед покрытием финальным слоем необходимо зачистить все ушки, снять защитный скотч и опустить в лак на 5 сек. Оставить его сушиться минимум на 5 дней – лак уже будет достаточно прочный, что бы делать окончательную зачистку, вешать крючки, и оставить сушиться еще на 9 дней (по рекомендации производителя лака).
Кстати, на крючках лучше не экономить – брать известных производителей типа Owner, Gamakatsu, Maruto… Размеры крючков тоже нужно подбирать заранее в зависимости от размеров будущих воблеров. Заводные кольца я брал помягче, потому что одевать и снимать одно кольцо на отдельно взятом воблере придется минимум 2 раза. С очень жесткими кольцами, особенно маленького диаметра можно намучиться. Говорят, есть какое-то приспособление-машинка для одевания заводных колечек. Планирую себе приобрести.

То, что получилось – ниже.
В отличие от оригинала, я сделал немного другую лопату, и мой получился тонущий.

Данная статья написана в помощь тем, кто хочет попробовать себя в этом интересном увлекательном деле. Очень надеюсь, что кому-то эта информация все-таки пригодилась.

С уважением,
pomogatel (Игорь Лозовик)